Comment poser un parquet contrecollé avec les meilleurs outils ?

Qu'est-ce qu'un parquet contrecollé ?

Le parquet contrecollé est un parquet qui peut être posé sur une variété de sous-planchers différents. Il est construit en plusieurs couches, avec un plateau en bois massif puis une base en contreplaqué composée de plusieurs couches, le grain de chacune étant à 90° l'un de l'autre. Cela le rend beaucoup plus stable et résistant à l'humidité que les autres types de revêtements de sol.

Il est disponible dans une variété d'épaisseurs différentes allant de 3 mm à 18 mm.

Lorsqu'il s'agit d'acheter un parquet en bois d'ingénierie, le coût reflète généralement la qualité, les planches plus épaisses ayant tendance à être de meilleure qualité et plus chères, bien que le magasinage puisse faire apparaître de bonnes affaires.

Pour les besoins de ce guide, nous avons utilisé des chutes de qualité supérieure. Lorsqu'un revêtement de sol d'ingénierie de qualité supérieure est fabriqué, il est formé à l'aide d'une couche supérieure d'une seule longueur. S'il y a des imperfections ou des dommages, ces zones sont découpées pour laisser des longueurs de revêtement de sol plus courtes.

C'est un excellent moyen d'acheter des revêtements de sol d'ingénierie, car vous obtenez une excellente qualité pour beaucoup moins d'argent, mais l'inconvénient est que vous n'obtenez pas des longueurs simples uniformes et que vous devez travailler avec de nombreuses planches de tailles différentes, ce qui nécessite un peu de planification. Pour assurer une finition aussi uniforme que possible.

Éléments à prendre en compte avant d'installer du bois d'ingénierie

Avant même d'essayer de poser un revêtement de sol, vous devez d'abord vérifier quelques points :

• Vérifiez que toutes les surfaces du sol sont planes ;
• Vérifiez qu'il n'y a pas d'humidité. Une membrane humide devra être installée si c'est le cas ;
• En cas de pose sur un sol en bois existant, assurez-vous que les têtes-de-clou ou de vis surélevées sont renversées ou vissées sous la surface ;
• Déplacez tous les objets qui peuvent être déplacés hors de la pièce dans laquelle vous posez le revêtement de sol ;
• Assurez-vous que vous utilisez le bon type de sous-couche pour le type de sol sur lequel vous posez votre revêtement de sol ;
• Passez l'aspirateur sur toute la surface du sol pour éliminer toute trace de poussière et de débris ;
• Si possible, retirez les plinthes existantes et également l'architrave autour des portes ;
• Retirez toutes les portes qui gêneront si vous vous allongez dans et autour des portes et des seuils.

De quels outils avez-vous besoin pour la pose de parquet contrecollé ?

La pose de revêtements de sol d'ingénierie est un travail assez simple, vous n'avez donc pas besoin de beaucoup d'outils coûteux pour le faire. On vous présente donc une liste de quelques outils importants pour faire votre pose :

• tendeurs de planchers ;
• colle à bois ;
• bande de liège ;
• Mètre à ruban ;
• Plancher de bois dur d'ingénierie - mieux que le plancher de bois franc massif, car plus stable et empêche les ventouses et la torsion ;
• Marteau ;
• Chute de revêtement de sol à utiliser comme dérive ;
• Pied-de-biche ;
• Scie circulaire ou scie sauteuse ;
• Aspirateur ;
• Crayon ;
• Quadrant en bois de style similaire au revêtement de sol (en cas de pose jusqu'à une porte).

Comment poser un parquet contrecollé

Maintenant que vous savez exactement quels travaux de préparation doivent être effectués et quels outils sont nécessaires, il est temps de commencer à poser un revêtement de sol.

Étape 1 - Déballez tous les revêtements de sol et triez les tailles et les nuances

Le premier travail consiste à déballer tous vos revêtements de sol et à les trier. Organisez toutes vos planches de revêtement de sol en différentes tailles (s'il y a des tailles différentes) et empilez-les.

Inspectez également soigneusement toutes les planches de revêtement de sol pour tout dommage ou défaut (en particulier au niveau des languettes ou des rainures) et également toute planche de couleur ou de teinte légèrement différentes. Ceux-ci peuvent être utilisés pour des coupes plus tard.

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, avant de poser un parquet contrecollé, il doit s'acclimater à l'espace dans lequel il est posé. Une fois déballé, laissez-le pendant au moins 48 heures (idéalement une semaine) pour le faire.

Étape 2 - Posez la sous-couche de plancher d'ingénierie

Une fois complètement acclimaté, le prochain travail consiste à poser votre sous-couche sur la surface du sol sur lequel vous travaillez.

Assurez-vous d'avoir le bon type de sous-couche pour la surface existante avec laquelle vous travaillez, il existe plusieurs types (plus de détails ci-dessous). L'entreprise qui a fourni votre parquet contrecollé devrait être en mesure de vous conseiller sur ce dont vous avez besoin.

Dans ce cas, nous installions sur une surface carrelée existante, nous avons donc utilisé une sous-couche en mousse standard qui comportait également un support en aluminium, car nous trouvons généralement que c'est la meilleure sous-couche pour les parquets en bois massif sur les surfaces solides et le béton.

Étape 3 - Marquez les largeurs de planche sur la sous-couche

Avant de commencer à poser vos lames de parquet, c'est une bonne idée de déterminer d'abord où les lames vont être posées par rapport à la forme de la pièce. Mesurez donc la largeur d'une planche et marquez les largeurs de la planche sur la sous-couche à travers la pièce.

Vous devrez le faire à 2 endroits avec le premier jeu de repères vers l'avant de la pièce et le second vers l'arrière.

Le but de ceci est de s'assurer que lorsque vous arrivez au mur vers lequel vous travaillez, il ne vous reste pas un petit espace à couper qui disparaîtra sous la plinthe ou qui semblera étrange. En fin de compte, vous voulez un écart égal à chaque mur.

Si vous vous retrouvez avec une très petite coupe, ajustez la largeur de la planche au mur de départ et déplacez le tout pour que l'écart contre chaque mur soit le même. Vous devrez également laisser un jeu de dilatation de 10 mm tout autour du périmètre du sol, entre celui-ci et le mur. Cela permet au sol de se dilater et de se contracter naturellement. Lors de la pose de lames de plancher d'ingénierie, la meilleure méthode consiste à commencer par poser le long du mur le plus long et à travailler de l'autre côté de la pièce.

Si vous posez un revêtement de sol d'ingénierie dans un couloir ou une longue pièce, posez les planches avec la longueur de la pièce, car cela aide à donner l'illusion de la taille et de l'espace, ce qui donne l'impression que la pièce est un peu plus grande.

Une fois que vous avez déterminé les espacements corrects et que vous les avez marqués sur la sous-couche, répétez vos marquages ​​à l'autre bout de la pièce. Tout va bien, les deux ensembles de marques doivent être carrés et alignés.

Tracez une ligne à la craie entre les premières marques les plus proches du mur duquel vous travaillez et cela vous donnera une ligne carrée pour commencer à poser votre première série de planches.

Étape 4 - Commencez à poser vos lames de plancher d'ingénierie

Lors de la pose de parquet contrecollé, l'objectif principal est de poser un sol totalement carré dans l'espace dans lequel vous travaillez, avec tous les joints également décalés pour une résistance et une apparence uniforme et un bel écart égal (y compris votre écart de dilatation) autour du périmètre pour vos coupes.

En commençant par le coin de votre mur le plus long, posez une planche de pleine longueur, en vous assurant de rester au niveau de votre ligne de craie.

Une question courante qui se pose est : dois-je commencer à poser des lames à rainure et languette avec la section à rainure ou languette tournée vers le mur à partir duquel je travaille ? La réponse est que cela n'a pas vraiment d'importance, alors commencez comme vous le souhaitez.

Une fois la première planche en place, ajoutez des planches supplémentaires sur toute la longueur à la fin et continuez à ajouter des planches jusqu'à ce que vous atteigniez le mur et que vous ne puissiez plus en ajouter.

Au fur et à mesure que vous ajoutez chaque planche, étalez un mince cordon de colle à bois de bonne qualité sur la languette ou la rainure de la planche que vous ajoutez. Ajoutez au fond de la rainure ou sous la languette de sorte que lorsque vous poussez les planches ensemble, la colle ne s'échappe pas et n'aille pas partout.

Assurez-vous que chaque joint est complètement engagé et qu'il n'y a pas d'espace. Si les planches sont de bonne qualité, elles devraient s'emboîter assez facilement, mais si elles ont besoin d'un peu d'aide, utilisez une petite chute pour le revêtement de sol comme dérive et frappez doucement la section de chute avec un marteau pour frapper le reste des joints ensemble.

Ne frappez pas trop fort et ne causez pas de dommages ou déplacez quoi que ce soit hors de sa position. Pour empêcher les planches de trop bouger, demandez à quelqu'un de se tenir debout ou de s'agenouiller sur la planche sur laquelle vous vous heurtez. Cela minimisera tout mouvement.

Une fois une série terminée, revenez au début et commencez à ajouter votre deuxième série de lames de plancher. Pour la deuxième manche, vous devez commencer à décaler les joints, donc cette fois-ci, commencez avec une demi-planche.

Si vous commencez une nouvelle course avec une planche coupée, vous devrez utiliser la section qui a la languette ou la rainure restante afin que toutes les autres planches aient un bord à fixer. La section de planche restante peut ensuite être utilisée pour les coupes ou pour terminer le parcours à l'autre extrémité. Cela aidera également à minimiser tout gaspillage.

Encore une fois, ajoutez de la colle à la base de la rainure ou sous la languette de la planche que vous joignez et que le joint est complètement engagé sans espace. Continuez à ajouter des planches le long de votre deuxième course jusqu'à ce que vous atteigniez le mur à l'autre extrémité.

Étape 5 - Obtenez vos premières séries de planchers carrés

Maintenant que vos deux premières séries de planches d'ingénierie sont en panne, vous devez vous assurer qu'elles restent totalement d'équerre tout en posant les planches restantes et pour cela, vous devez maintenant ajouter des coupes et combler le vide de dilatation avec des bandes de liège.

Dans un monde idéal, tous les murs de la pièce dans laquelle vous travaillez seront beaux, carrés et de niveau, mais en réalité, ce n'est souvent pas le cas. Pour ce travail particulier, nous posions un sol dans une grange convertie de sorte que tous les murs étaient extrêmement inégaux.

Dans cette situation, toutes les coupes qui doivent être réalisées devront être tracées à l'aide d'une paire de compas pour transférer et marquer la forme du mur sur le plancher. Une fois marqué, il peut ensuite être coupé pour s'adapter exactement.

Pour ce faire, placez d'abord la planche à tracer et coupez-la sur la planche qui a déjà été posée lors de la deuxième passe et ajustez-la de manière à ce qu'elle soit parfaitement à l'équerre et à niveau par rapport à cette planche.

Ensuite, à l'aide d'une paire de boussoles, réglez-les à la largeur exacte de votre plancher plus 10 mm (écart de dilatation), puis positionnez le crayon/bras de marquage sur votre plancher et la pointe de l'aiguille touchant la surface des murs.

Déplacez régulièrement les boussoles le long du mur en vous assurant que la pointe de l'aiguille touche le mur à tout moment et que le crayon touche également la surface du plancher. Lorsque vous atteignez la fin, vous devriez vous retrouver avec une ligne parfaitement tracée qui correspond exactement à la forme du mur.

Une fois que votre ligne est tracée, vous devrez ensuite la couper à l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie circulaire, puis la mettre en place. En raison de l'espace limité pour frapper les planches avec un marteau et une dérive, pour combler complètement les espaces, utilisez un tendeur de sols pour serrer les planches ensemble. Une fois que toutes vos sections découpées ont été mises en place, vous devrez alors pousser les bandes de liège dans le joint de dilatation pour le remplir complètement.

Étape 6 - Couper un plancher à la fin d'une course

Une fois vos premières séries de revêtements de sol d'ingénierie terminées, la tâche suivante consiste à couper les extrémités des deux premières séries afin qu'elles soient finies et tracées jusqu'au mur avec votre écart de dilatation de 10 mm.

Dans le processus de traçage que nous avons parcouru ci-dessus, il s'est avéré que le bord qui devait être coupé était une largeur de planche de plancher complète, ce qui signifiait que nous pouvions simplement régler nos boussoles à la largeur de la planche, mais cela arrive très rarement.

Avec la plupart des autres coupes qui vont avoir besoin d'être faites, les espaces vont varier, donc lorsque c'est le cas, placez une planche directement sur la planche que vous avez déjà posée et poussez-la vers le haut pour rencontrer le mur, en la gardant à l'équerre.

Regardez le long du bord qui touche le mur et identifiez l'écart le plus profond et mesurez du mur au bord de la planche, ce sera la largeur à laquelle vous devez régler votre boussole, moins 10 mm pour l'écart de dilatation (vous devez déduire les 10 mm du jeu de dilatation cette fois).

Avant de marquer quoi que ce soit, vous devez maintenant couper votre planche à la bonne longueur. Avec la planche à découper encore in situ, marquez sur la planche à l'endroit où elle rencontre la planche qui a déjà été posée, puis mesurez et notez à partir de celle-ci la mesure à laquelle vous avez réglé votre boussole.

Mesurez maintenant cette distance complète et ce sera la longueur à laquelle vous devrez couper votre planche de plancher, n'oubliez pas de couper à partir du bord inférieur de votre planche de plancher afin que vous gardiez le bord de la languette ou de la rainure.

Une fois que la planche a été coupée, remettez-la en place puis marquez sur votre ligne de traçage, puis faites-la couper pour la pose. Répétez cette opération pour la course supplémentaire afin que vous ayez ensuite terminé les deux courses dans leur intégralité.

Étape 7 - Poser les planches d'ingénierie restantes dans la pièce

Une fois que les deux premières rangées de revêtements de sol ont été posées totalement à l'équerre et que les coupes et le remplissage de joint de dilatation en liège sont en place et forment une base solide sur laquelle travailler, vous pouvez maintenant obtenir des fissures et poser le revêtement de sol restant.

Traversez le sol en posant vos lames de parquet une rangée à la fois, en vous assurant de terminer chaque rangée, y compris la coupe à la fin. N'oubliez pas d'ajouter un mince cordon de colle à chaque section de languette ou de rainure.

Assurez-vous que tous les joints sont complètement poussés ensemble pour chaque rangée que vous ajoutez. Utilisez vos tendeurs de sols pour tirer les planches ensemble ou une dérive et un marteau pour les mettre en place. Une fois que vous atteignez enfin l'autre côté de la pièce, utilisez les techniques mentionnées ci-dessus pour mesurer et tracer les planches qui doivent être découpées.

Si l'une des planches a besoin d'être compressée pour engager complètement les joints, à ce stade, vous ne pourrez pas utiliser de tendeurs de planchers ou les cogner, car il n'y aura pas d'espace pour le faire.

Au lieu de cela, utilisez toutes les chutes que vous avez qui traînent pour combler l'espace jusqu'au mur, puis utilisez un pied de biche pour soulever le mur pour pousser les joints ensemble. Une fois tous les joints complètement serrés, remplissez le joint de dilatation avec des bandes de liège.

Étape 8 - Ajuster la plinthe et le quadrant

Avec votre revêtement de sol d'ingénierie maintenant entièrement posé et en place et tous les joints de dilatation remplis de bandes de liège, la tâche finale consiste désormais à installer toutes les plinthes. Coupez simplement la plinthe à la longueur désirée et coupez chaque joint d'angle à l'endroit où il rencontre la prochaine série de plinthes.

Là où votre revêtement de sol aboutit à un seuil de porte, vous ne pourrez pas installer de plinthe, car il n'y a tout simplement pas l'espace pour le faire. Au lieu de cela, vous devrez utiliser un quadrant de revêtement de sol pour couvrir l'écart de dilatation.

Comme pour la plinthe, celle-ci est simplement coupée à longueur et tracée à chaque extrémité pour s'adapter si nécessaire. Lors de la fixation du quadrant de plancher en place, assurez-vous de le fixer au cadre de la porte ou à la surface derrière lui et non au sol afin que le sol puisse se dilater et se contracter en dessous sans laisser d'espace. Avec toutes les plinthes ou quadrants installés, vous avez maintenant terminé la pose de votre parquet contrecollé, maintenant prenez du recul et admirez votre travail pratique, bon travail !

Quelle est la durabilité du parquet contrecollé ?

Les parquets en bois d'ingénierie sont assez durables, mais la couche supérieure stratifiée en « bois véritable » peut parfois se détacher de sa base en contreplaqué ou s'écailler, se fissurer et se rayer si elle est soumise à des contraintes accrues. Cependant, les parquets en bois massif sont plus résistants à ces problèmes, mais ils ne sont pas aussi résistants à l'eau et à l'humidité que les parquets en bois d'ingénierie.

Conseils utiles

• Utilisez 2 à 3 boîtes ouvertes en même temps pour diffuser toute la gamme de couleurs naturelles du bois véritable
• Vérifiez chaque carte individuelle avant de l'installer. Les planches naturellement imparfaites ne sont pas rares, en particulier dans les sols rustiques.
• Placez les joints au hasard, car ils ont souvent une meilleure apparence et produisent moins de déchets.
• N'obstruez pas le périmètre de votre sol.
• N'utilisez jamais de sous-couche pour clouer ou coller un plancher de bois d'ingénierie.